Показати повну версію : Детальний звіт про заміну двигуна і результат
Всім вітання.
Тепер можу написати про все. Катаюсь, перевіряю, всі баги ніби виправлено.
Початок.
Машинка моя пройшла 300 000 км за десять років.
Все обслуговування по графіку у Кирила на СТО на Фучіка.
Заміна масла, фільтрів, ременів і т. д. - чітко.
Проблеми накопичувались потроху.
"Чек" горить постійно - клапан ЄГР весь час трахає мізки.
Міняв його і чистив чотири рази. Чек знову загорається.
Упала потужність, збільшилась витрата пального.
На трасі при швидкості 110-120 було 10- 10,5 літрів.
Масло не " їло".
Почалися глюки і трабли при заводці - форсунки відпрацювали своє.
На 290 000 поміняв розпилювачі і мультиплікатори + капіталка форсунок.
Стало краще.
Але машинка була "тупа".
Нарешті машинка задимила - густий білий дим.
Вердикт майстрів - пробита прокладка ГБК і антифриз попадає в циліндри.
Попередня оцінка ремонту - 4000 гр. (без запчастин).
Вирішив робити у знайомого на СТО - там за півціни.
Після зняття ГБЦ , виявилось , що вся головка в тріщинах
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
, розподільчий вал має виробітку до 2 мм,
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
також виробітка на рокерах
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
, свічі накалювання - 2 штуки в хлам, а ще дві скоро теж там будуть.
Антифриз через тріщини потрапляв в циліндри.
Ніякої гарантії на те що робиться в циліндрах і з колінвалом ніхто не дає.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Зверніть увагу скільки бруду і сажі в циліндрах.
Причина - всі в один голос заявляють що це або масло погане або солярка наша гавно(пардон).
Оскільки масло весь час міняв у Кирила, то грішу на солярку. За цей час і кілометраж дивно взагалі що ще їздила.
Що робити?
Як ремонтувати?
Читаємо далі.
Перший варіант - купити нову головку, прокладку і т.д. і змонтувати.
Але не ясно що робити із колінвалом і циліндрами - може там все таке ж кончене?
Крім того ціна нової головки - захмарна.
Варіант - купити головку б/у .
Найдешевше що знайшов 350 доларів, але без гарантій.
Капремонт всього двигуна - ціна захмарна і ніяких гарантій що зможуть.
Новий двигун - не розглядається в принципі.
Прийнято рішення купити хороший двигун б/у і замінити.
Моніторинг ринку дав такі результати:
Найдешевший варіант - 600 доларів із невідомим пробігом і невідомим результатом
Найдорожчий - 1800 доларів , пробіг 80 000 км, гарантія два тижні.
Знайшов варіант за 1000 доларів, пробіг 135 000 км "з обвісом", гарантія два тижні, але все зі слів незнайомої людини і їхати у Львів.
Вирішив взяти у хорошого давнього знайомого - у нього двигун з Англії, пробіг 70 000 км, "без обвіса" - 1000 доларів, в розстрочку, гарантія "скільки хочеш", в Києві.
Привезли в дуже хорошому стані, чистенький, всі отвори закриті заглушками, дали зняти кришку - всередині як новеньке все. Прокручували, передивлялися. Ну що там можна ще зробити. Майстер дав добро. Навіть ремені там нові були.
Ось він (із знятою кришкою).
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Для заміни двигуна розібрали всю "морду" машинки - так зручніше, заодно все перечистили і помили.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Коли знімали старий двигун, то повилазило купа всякої супутної хріні.
Із турбіни гнало масло. Турбіну віддали на діагностику і профілактику.
Порвані дві подушки двигуна( одна реально в хлам,а інша надірвана)- треба міняти.
Вирішили поки двигун не поставили, то одразу поміняти сальники колінвалу - доступ є.
Головний ремінь(ГРМ) там реально новий.Ролики не пищать, чисті. Вирішили не чіпати, раз двигун на гарантії. Бо , якщо шо, то продавець буде правий, якщо відмовить в гарантії- бо лазили всередину.
Поки знята коробка автомат, вирішили замінити масло.
Замінити масло в двигуні само собою.
Паралельно зняти патрубок і той клапан ЄГР, який запалює мені чек весь час. Перечистимо, перемиємо патрубки і поставимо назад.
Заодно перечистили і помили все всередині відсіку.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
На фото - патрубок із клапаном ЄГР лежить на верстаку.Видно який він брудний.
Додатково до покупки двигуна довелося ремонтувати капітально турбіну, міняти подушки двигуна, міняти свічки накалу, міняти всі прокладки для того щоб установити "обвіс".
Також поміняли масло в двигуні, передній сальник колінвалу(поки вільний доступ), масло в коробці -автоматі (поки знято), заміна антифризу і т.д.
Отже витрати:
1000 доларів - двигун
6000 гр. - прокладки, масло, подушки, сальник, фільтри, і т.д.
3200 гр. - капітальний ремонт турбіни
1200 гр. - свічки накалювання
1200 гр. - "розхідні матеріали" СТО( не знаю що це, але не сперечався)
Робота:
Моторист - 250 доларів (по дружбі півціни)
Автослюсар - 2500 гр. ( по дружбі півціни)
Ось зібраний новий двигун перед установкою на машинку
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Перед цим я вже зробив капіталку генератора і купив новий акумулятор.
Ось машинка після ремонту
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Важливо :
Маркування двигуна
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
VGT
У нас , в Україні двигуни - WGT.
Різна маркування означає що двигун з Англії має турбіну із "змінними лопатками"( я знаю що це я неправильно називаю, але так простіше).
Так турбіна дає можливість розвивати більшу потужність.
Ось ця турбіна (на чотири шпильки)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Таких турбін у нас немає.
Ось наша турбіна (на три шпильки)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Я боявся, що виникнуть проблеми із встановленням моєї турбіни на цей двигун.
Але турбіна встановлюється на впускний патрубок, а посадка патрубка однакова у наших двигунів і у інших.
Тобто я взяв свій патрубок із своєю турбіною і він ідеально підійшов, як і прокладка.
VGT
У нас , в Україні двигуни - WGT.
і в нас такі були, але малим числом і всі проблемні, офіціали продали в Україні трохи більше 30 авто з такою турбіною
Коли віддавали машинку, то ще раз заганяли на яму, бо щось там не підключили на коробці.
Але через годинку все зробили і я виїхав.
Машинка одразу порадувала - рванула з місця як ракета.
Що особливо втішило - розхід показало 7 літрів у пробках.
Ніколи такого не було.
Я був щасливий.
Але не довго.
Через кілометрів 30 впала тяга.
В салоні засмерділо соляркою.
Вдома , після зупинки виявив що під машиною - пляма солярки чи масла.
Реально струмком текло.
Поїхав до Кирила на Фучіка.
Перед цим прочитав в інеті, що "попав" на ТНВД ( насос очевидно потік, через це і солярка , і тяга впала.
Але виявилось все простіше і, слава Богу, легше.
При монтажі моторист переплутав трубочки подачі палива до форсунок- першу і другу.
Зовні вони дуже схожі, але трошки кут входження в гніздо відрізняються.
Тому із другої трубочки текла солярка і дуже сильно.
У Киріла їх переставили, закрутили, висушили і перевірили.
Все стало суперово.
Поїхав перевіряти.
Їздив в Умань і назад.
Проїхав більше 500 км.
Машинка якась тупа , але їхав 120 - 140 км на годину. Якщо раніше набирала швидкість добре, то тут реально важко і з натугою.
Здивував низький розхід палива.
Ну і "чек" я не скинув від клапана ЄГР ( пізніше заїхав до офіціалів і скинув його - поки ще не горить, далі побачу.))))
Ось що я отримав по витратіі палива на трасі при середній швидкості 130 км на годину.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Для дизеля і коробки автомат це витрата 7,6 літра на 100 км дуже мала.
Раніше показувало 8,2- 8,3 літрів на новій машинці.
Ну і потужність впала.
Я задумався.
А потім виявилось що "на холодну" машинка почала троїти.
Нагрівалася і вирівнювалося, але і "на гарячу" теж іноді трусилася.
Я був збентежений, адже перша думка - форсунки,але я якраз недавно їх міняв.
Врешті вирішив плюнути і заїхав на діагностику на "Савдизель", де я робив форсунки. Типу гарантія як-не-як.
Кирилівська( колишня Фрунзе) 47
А тут уже стало цікаво.
Всі були здивовані - шо за діла? Форсунки пройшли тисяч 10 всього, а трусить машинку.
Сказали одразу що проблема- компресія в одному з циліндрів мала.
У мене все упало всередині.
Капєц коротше.
Але все виявилося набагато прозаїчніше.
Моторист тупо поставив форсунки на новий двигун на старі мідні кільця.
ППЦ....
Вони вже були обжаті і не забезпечували герметичність і термоізоляцію.
Ось так.
І це при тому, що кільця коштують три копійки і купити їх можна через дорогу в кіоску.(образно).
В результаті форсунки перегрівалися і засиралися.
і всі проблемні,
Что за проблемы ????
Что за проблемы ????
то інша тема
На "Савдизелі" зняли всі форсунки, віддерли залиплі мідні кільця, почистили посадочні місця.
Самі форсунки прогнали на стенді і виявилося, що дві з чотирьох розрегульовані нахрін.
Різниця в кількості вприску в ЧОТРИ рази.
Комп'ютер не справлявся із такими перепадами і тому машинку ковбасило.
Дві форсунки(першу і другу) відрегулювали і відремонтували.
Форсунки поставили на місце і машинка "розцвіла" !!!
Зараз їду і насолоджуюсь.
Машинка рве з місця як ракета.
Заводиться і працює як годинник, слава Богу!
Витрата палива в пробках і на коробці автомат по місту - 8,7 - 8,8 літра.
На трасі ще не перевіряв.
Перевірка і ремонт форсунок разом з усіма роботами - 3100 гривень.
Тепер маю етичну проблему.
Треба виставляти претензії мотористу ( як мінімум 3100 гривень за форсунки), але він зробив мені за півціни всю роботу.
?????????????
І головне - заміна двигуна в наших умовах можлива і успішна.
Рекомендую всім.
Витати і "підводні камені" я описав.
Зараз маю практично нову машинку( 70 000 км замість 300 000 км).
Їду, дякую Богу і радію.
Всім бажаю удачі.
Пишіть свої питання.
Тепер маю етичну проблему.
Треба виставляти претензії мотористу ( як мінімум 3100 гривень за форсунки), але він зробив мені за півціни всю роботу.
?????????????
Ну тепер виходить, що зробив за повну ціну.
Вот и бери после этого дизель...:confused:
Вот и бери после этого дизель...:confused:
Та да.
В експлуатації добре, а в ремонті - повний капєц по грошам.
Вот и бери после этого дизель...:confused:
+1. Всегда как-то душа не лежала к дизелям.
Машинка рве з місця як ракета.
Заводиться і працює як годинник, слава Богу!
Витрата палива в пробках і на коробці автомат по місту - 8,7 - 8,8 літра.чудовий результат
Вот и бери после этого дизель...дійде черга і до бензинок
дійде черга і до бензинок
але не так швидко.
але не так швидко.
залежить від індивідуума, але то інша тема
залежить від індивідуума, але то інша тема
Повністю згоден.
Залежить від країни.
Я все робив по регламенту, але гівняна соляра зробила своє діло.
Вона тупо розчиняє все.
До речі тріщини в головці можуть бути від поганого прогріву при запуску.
Отже треба довго прогрівати .Особливо в морози.
В експлуатації добре
А добре ? Поясніть, чому ? Їде краще, ніж бензинка ? Менш їсть палива ? Теж так. Але...
Вартість ремонту нівелює усі переваги.
А добре ? Поясніть, чому ? Їде краще, ніж бензинка ? Менш їсть палива ? Теж так. Але...
Вартість ремонту нівелює усі переваги.
Чому добре?
Розказую.
У мене була бензинова і тепер дизельна.
Я спочатку не дуже хотів, але потім оцінив.
Дизельна як танк - дуже потужна і реально економічна.
У мене автомат, тому більше бере, але в порівнянні із бензиновою дешевше набагато.
Що саме цінне - дизель на низьких оборотах тягне як скажений - відповідно в місті краще, і в пробках - цінність неабияка. Крім того ніколи не перегрівається.
Зимою веде себе не гірше при запуску за бензинову.
А на трасі просто їде сама і не треба розкручувати двигун. На підйомах я "зроблю" будь-яку бензинову запальничку.
При чому як не навантажуй машинку- дизелю пофіг, а бензинова вже не тягне тещу і мішок картоплі позаду.))))
Те , що ремонт дорогий - так подивимся скільки у вас вилізе на 300 000 км.))))
хирург Тарас
12.11.2016, 13:15
А чого в!дразу на Савдизел! не ремонтувався ?
А чого в!дразу на Савдизел! не ремонтувався ?
Бо Савдизель не ремонтує двигуни, а виключно форсунки і ТНВД.
Причому сам їм привозиш все зняте.А вони вже на стендах все роблять.
Це для мене виключення зробили, бо ніби рекламація, то зняли форсунки самі у дворі.
До речі всі дизель-сервіси в Києві(ну майже всі) тупо знімають і везуть на ремонт до них, а потім накручують зверху свої прибутки.
Я вже перевірив на багатьох сервісах.
Stason-Tucson
12.11.2016, 17:56
Моторист тупо поставив форсунки на новий двигун на старі мідні кільця.
ППЦ....Не в этом причина была а в "Самі форсунки прогнали на стенді і виявилося, що дві з чотирьох розрегульовані нахрін.
Різниця в кількості вприску в ЧОТРИ рази." А это подпадает под гарантию как минимум. Так что это еще вопрос кому предьявлять. Если бы форсунки были в норме то катался бы сейчас и радовался.
І головне - заміна двигуна в наших умовах можлива і успішна.
Рекомендую всім.
Витати і "підводні камені" я описав.
Зараз маю практично нову машинку( 70 000 км замість 300 000 км).
Їду, дякую Богу і радію.
Всім бажаю удачі.
Пишіть свої питання.
Всем дизелистам, будете менять масло раз в 15000 будет точно так же как у Лирника. Максимум 10000!!!! , а лучше и специалисты рекомендуют раз в 7500-8000!!! и не будет у вас таких танцев с бубном.
Вот и бери после этого дизель...:confused:
Не дизель в этом виноват , а хозяин которые его обслуживал.
.....Ну і "чек" .....
По поводу постоянно горящего чека ... я на своем Тушкане отъездил 78000 км. ни разу чек не загорелся и клапан ЕГР я даже "не знал" где. Заправлялся только на ОККО или Сокар, плюс регулярно лил присадки ЛиквиМолли для комонрейла.
Всем дизелистам, будете менять масло раз в 15000 будет точно так же как у Лирника. Максимум 10000!!!! , а лучше и специалисты рекомендуют раз в 7500-8000!!! и не будет у вас таких танцев с бубном.
Страшилка сочиненная не умными специалистами! Можно и через 1000км менять ,только двигло от этого вечным не станет . кто знает ,что налито в канистру ,даже если и у закомого покупаешь.... Уж лучше советовали бы купить завод и самому масло производить .
отъездил 78000 км. ни разу чек не загорелся и клапан ЕГР я даже "не знал" где.
У ТС пробег 300000км ,как то не корректно сравнивать ,может на 79т и на вашей бывшей чек загорелся .
п.с. у меня на второй машине такой же дизель ,только 140сил ,так вот там ,при замене картриджа масляного фильтра ,почти все "мастера" выбрасывают картридж вместе со вставкой и резинкой обратного клапана и таких случаев масса .в итоге ездят машины практически без фильтра и без обратного клапана.
картридж вместе со вставкой и резинкой обратного клапана [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
под какими номерами эти детали ?
На фото справа,в каталоге не показаны ,на фото упаковка и содержимое.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])
Вже досить давно використовую фільтр колбу (як в сантафе) для цьго відкручується деталь 21338 і все що вище неї не використовується а на деталь 26410в вкручується фільтр -колба зі своєю прокладкою.
фільтр -колба зі своєю прокладкою. а номер какой ?
а номер какой ? Mobis 26310-27420
Не обов'язково Mobis можна других брендів
Вже досить давно використовую фільтр колбу
У меня так было изначально ,но на ТО-0 у дилера ,на складе не оказалось такого фильтра ,пришлось купить разборной ,был в наличии .....
это было первое и последнее посещение дилера .Потом поменял сам ,а потом на СТО ,при мне выкинули картридж вместе со вставкой в ведро ,когда уже закручивали крышку ,я задал вопрос и ткнул носом в ведро . У нескольких знакомых ,этих деталей не оказалось внутри ,покупали крышки с потрохами.
Страшилка сочиненная не умными специалистами! Можно и через 1000км менять ,только двигло от этого вечным не станет . кто знает ,что налито в канистру ,даже если и у закомого покупаешь.... Уж лучше советовали бы купить завод и самому масло производить .
Да меняйте когда хотите ... хоть через 30000 :rofl: вы главное следите что бы фильтр был в полном комплекте ! :rofl: А тут да, сидит сообщество людей тупее вас [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] проводят испытания масел и т.д. за свой счет и делятся своими знаниями и опытом, но вам в принципе должно быть все равно, меняйте когда вам внутренний голос подсказывает :) а реальные испытания и страшилки факты пусть будут для таких лузеров как я. А ну и регламент замены масла в США производитель заявляет 8000!!! ну это тоже не для вас ...они тоже тупые не совсем умные специалисты :rofl:
П.С. Я то думаю чего у меня кода то на пассате В5+ залегли кольца на 130000 км. с регламентном замены в 15000 км., наверное с фильтром что то было не так , хотя он там не разборной, но может чего выколупывали пока я не видел , ну то такое :D
П.П.С А еще есть тупые не совсем умные специалисты допустим в Акуре ...и там машина сама определяет качество масла и пишет о необходимости его замены в зависимости от качества топлива, манеры езды , условий эксплуатации и т.д..... и замена может вылететь как через 3000 км , так и через 10000 км. Но это тоже не для вас :rofl: Ну и добавлю что на MDX всего два раза было что бы машина от замены до замены на бензине 3,5 л. выкатала до 10000 км., обычно это 8000-8500 км. и выдает замену масла., и да это я не где то вычитал, такая машина у моего хорошего друга с пробегом 180000 км.
Да меняйте когда хотите .
Спасибо и на этом !
на пассате В5+ залегли кольца на 130000 км.
И что ? У товарища гильзовали блок на 50т ,масло менялось каждые 8т ? к чему все ваши примеры ,вы делали экспертизу и есть заключение ? Вам ,что то известно о причинах износа деталей двигателя ТС ?
Что касается фильтра ,привел как один из примеров ,возможных причин .
и там машина сама определяет качество масла и пишет о необходимости его замены в зависимости от качества топлива и манеры езды , условий эксплуатации
В вашем случае - идеальный вариант.
Я не розумію чому така агреся і звинувачення мене в дурості і поганому догляді за машиною...
Проїдь ти 300 000, тоді поговоримо.
Масло я міняв весь час на нашій "клубній" СТО у Кирила через 10 000 - він веде спеціальний журнал із відмітками.
Масло брали виключно "фірмове".
Я звичайно радий за "крутих спеціалістів", які настільки добре розуміються в експлуатації, що у них чек ніколи не загорається, але з клапаном ЄГР проблеми не тільки у мене, а у дуже багатьох власників туксонів і інших теж. Це "штатний геморой" у дизельних двигунів із цим клапаном. Погугли і побачиш.
Ці проблеми - від поганої якості палива. Навіть якщо заправляєшся у перевірених заправщиків. В Україні дуже рідко хто не бадяжить соляру, а восновному везуть уже кончену і бадяжать у кілька етапів.
Якщо пам'ятаєш - торік горіла паливна база БРСМ під Києвом - так вона загорілася якраз від того що бадяжили бензин і солярку і в процесі проскочила іскра в перекачуючому насосі.
Повторюю - прямо на базі.
Так що твої рекомендації гарні, але не в умовах України.
Задай питання чому двигуни із Європи із пробігом 100 000 всередині як нові, а наші - геть спрацьовані.
Я намагаюся заправлятися якісним пальним, але коли їдеш десь у фронтовій смузі, то ніхто не дасть гарантії якості.Хіба забожаться.
Тому звинувачення мене у нерозумінні і халатності відкидаю.
Взагалі не розумію таких постів, коли в тему приходить "авторитет" і всім повідомляє що всі навколо "дєрьмо, а я капитан!"(с)Жванецький.
Чек у мене загорівся вперше десь на 89 - 90 тисячах.У офіціалів діагностували і сказали що клапан залип із-за поганої соляри. Почистили і поїхав. Заправлявся потім виключно у перевірених заправщиків.
Чек загорався із періодичністю в 10-15 тисяч кілометрів. Я міняв клапан, міняв електроклапан, і т.д.
По інформації офіціалів із такими проблемами заїздить кожна п'ята машинка.
Читав що люди просто глушать клапан - вставляють металеву глуху прокладку і клапан не впливає вже на впуск.
Машинка стає кращою, потужнішою і працює рівномірно.
Єдина проблема - горить чек, бо ніхто не може переписати програму щоб комп не читав цю помилку.
Мабуть так і зроблю.
Протестував машинку на трасі знову.
Перевіряв на різних режимах спеціально- їхав із сталою швидкістю по сто кілометрів відстані.
Доповідаю:
1. При швидкості 100 км на годину витрати 8 - 8,2 літри на сто км.
2. При швидкості 120 км на годину витрати 9,5- 9, 8 літрів на сто км
3. При швидкості 130- 140 км на годину витрати 10 - 10,2 літри на сто км.
Нагадую для всіх - у мене коробка автомат.
Тому порівнювати з "механікою" некоректно.
1. При швидкості 100 км на годину витрати 8 - 8,2 літри на сто км.
2. При швидкості 120 км на годину витрати 9,5- 9, 8 літрів на сто км
3. При швидкості 130- 140 км на годину витрати 10 - 10,2 літри на сто км.
У дизеля 140 сил , намного приятнее расход !!!!!
мой каренс ест
1.5.5л
2.6.5л
3.7.5л
4.город ,максимум 8.5л
Дизельный спортаж с таким же движком имеет аналогичный расход,с небольшим плюсом
Єдина проблема - горить чек, бо ніхто не може переписати програму щоб комп не читав цю помилку.
Насколько знаю ,нет проблем убрать в прошивке!
У меня ,ЕГР уже давно заглушен , в последней оффициальной прошивке ,производитель его и программно практически отключил ,чек не горит
У дизеля 140 сил , намного приятнее расход !!!!!
мой каренс ест
1.5.5л
2.6.5л
3.7.5л
4.город ,максимум 8.5л
Дизельный спортаж с таким же движком имеет аналогичный расход,с небольшим плюсом
Насколько знаю ,нет проблем убрать в прошивке!
У меня ,ЕГР уже давно заглушен , в последней оффициальной прошивке ,производитель его и программно практически отключил ,чек не горит
Расход "пріятнєє" бо у тебе механіка, а у мене коробка автомат- тому добавляй сміливо до свого 2,5 літри на сто км.:beach:
А так все в порядку.
Зараз у мене витрати майже паспортні.
ПиСи.
Розкажи де тобі перепрошивали щоб чек ЄГР прибрати.
Щоб виробник сам прибрав ЄГР не чув ні від кого.Це для мене новина.
Расход "пріятнєє" бо у тебе механіка,
нет ,не в этом дело ,я общаюсь с владельцем такой же машины но с АКПП ,там все то же ,это на бензинках есть разница .... Все дело в том ,что на 140-ка сильном ,помимо другой турбины ,другая топливная , ЭБУ ,добавлены заслонки завихрения и .......
Щоб виробник сам прибрав ЄГР не чув ні від кого.Це для мене новина.
По моей машине было три обновления по поводу ЕГР ,в последнем, ЕГР практически не работает ,только на холостом ходу ,секунд на 30 открывается,стоит доторонутся педали газа закрывается до следующих оборотов ХХ ,плюс убрали ошибку по ЕГР ,теперь не горит ЧЕК,ранее ,при заглушенном горел.
Розкажи де тобі перепрошивали щоб чек ЄГР прибрати.
Обновлял сам ,все есть для этого .
вам ,стоит обратиться к тем кто занимается удалением сажевых и ЕГР программно .
нет ,не в этом дело ,я общаюсь с владельцем такой же машины но с АКПП ,там все то же ,это на бензинках есть разница .... Все дело в том ,что на 140-ка сильном ,помимо другой турбины ,другая топливная , ЭБУ ,добавлены заслонки завихрения и .......
По моей машине было три обновления по поводу ЕГР ,в последнем, ЕГР практически не работает ,только на холостом ходу ,секунд на 30 открывается,стоит доторонутся педали газа закрывается до следующих оборотов ХХ ,плюс убрали ошибку по ЕГР ,теперь не горит ЧЕК,ранее ,при заглушенном горел.
Обновлял сам ,все есть для этого .
вам ,стоит обратиться к тем кто занимается удалением сажевых и ЕГР программно .
Дозвольте вам не повірити стосовно витратам палива на автомобілях з АКПП.
Ваш знайомий вас обманює.
Наявність АКПП автоматично збільшує витрату на 2,5 літри порівняно з механікою.Це паспортні дані виробника.
Тож твердження "там все то же" є просто неправдою.
Далі - порада звернутися до тих хто займається є твердженням Капітана Очевидності. Я саме тому і запитав у вас, бо ви сказали що все програмно вирішили і у вас "все есть для етого". Я так розумію, що у вас "всьо єсть, но не про нашу честь".
Якщо у вас не така машина як у нас(Туксон 2 літри), то розхвалювати що у вас цієї проблеми немає нелогічно. Ми ж тут якраз і пробуємо вирішити цю проблему.
Смисла зайти в гілку і повідомити що цієї проблеми у вас немає і не пердбачається я не бачу.
Дякую.
Протестував машинку на трасі знову.
Перевіряв на різних режимах спеціально- їхав із сталою швидкістю по сто кілометрів відстані.
Доповідаю:
1. При швидкості 100 км на годину витрати 8 - 8,2 літри на сто км.
2. При швидкості 120 км на годину витрати 9,5- 9, 8 літрів на сто км
3. При швидкості 130- 140 км на годину витрати 10 - 10,2 літри на сто км.
Нагадую для всіх - у мене коробка автомат.
Тому порівнювати з "механікою" некоректно.
Интересное кино! У меня на бензине (2.0, 4ВД) расход такой же:D. Где дизельная экономия?
Интересное кино! У меня на бензине (2.0, 4ВД) расход такой же:D. Где дизельная экономия?
На механике? Я бы растроился что на механике такой расход ..а дизель Лирника на автомате ..будь ваша на автомате добавьте +2...3 к тому что есть., и будь дизель на механике минусуйте 2 литра от своего расхода , вот вам и экономия.
Я бы растроился что на механике такой расход
Не надо! Это норм расход (для 4 ВД).
а дизель Лирника на автомате
ИМХО и сорри за ОФФ , но просто нахрен нужен такой дизель, пусть даже и на автомате. Плюс расходы на обслуживание...
К ТС вопросов нет, искренне рад за Лірника, что все получилось и его это устраивает.
Успешной эксплуатации!
На механике?
Не надо!
а може ви про "расход" в іншій темі напишите?
Ганяв машинку на різних режимах, але все-одно було відчуття якоїсь неправильності.
То іноді троїло кілька разів, то потужності не вистачало.
Коротше, я психанув і заїхав до Кирила на СТО.
Знайшов причину своїх сумнівів і претензій до двигуна.
"Майстер", який міняв двигун, тупо не закрутив гайку на клапані ЄГР.
Він мені сказав шо знімав клапан, чистив його і поставив на місце.
Я бачив у нього на верстаку знятий патрубок із клапаном в зборі.
Думав що він так і зробив як казав. Навіть прокладки йому приніс.
А насправді він одну гайку клапана відкрутив, а іншу не зміг і так і поставив разом з патрубком на двигун. Із одною незакрученою гайкою і "злизаною" іншою. Видно як він пробував її зрубати, але покинув це діло і вирішив не заморочуватися.
В результаті із-за ослабленої гайки через прокладки "сікло".
Я чув на високих оборотах якесь шипіння і свист.
Прокладка від цього прогоріла в одному місці і герметичності у впускному колекторі не було.
Відповідно двигун ковбасило.
Я вирішив поступити радикально.
По перше заміним фільтр палива і повітряний(щоб не грішити на них).
Гайку клапана ЄГР зрубали, іншу відкрутили, замінили на мідні.
(Наскільки легше це було б зробити із знятим патрубком в лещатах, але "майстер" тупо забив на це все.)
А сам клапан ЄГР заглушив.
Тобто вирізав із сталевої пластинки 1 мм товщини прокладку , але без центрального отвору, помістив її між двох штатних прокладок і затис добре.( покатаюсь із заглушеним клапаном ЄГР, подивлюся. Потім , якщо не сподобається- мідні гайки легко відкрутити і глуху прокладку зняти.)
Результат модифікації - машинка як на світ народилася.
Вібрації зменшились набагато, майже не відчувається нічого.
Заводиться з півоберту ( слава Богу), не троїть, набирає швидкість як має бути, потужність як треба.
Дякую Кирилу і шанованому майстру Ясіру.
Буду відписуватись далі.
Якщо є питання задавайте.
А сам клапан ЄГР заглушив.
На рідному двигуні ЄГР теж був зглушений???
Poshtarik
19.11.2016, 20:57
На рідному двигуні ЄГР теж був зглушений???
ні не був
На рідному двигуні ЄГР теж був зглушений???
Ні, не був.
Я його чистив періодично і один раз міняв.
Але чек все-рівно вискакував через 1000 км, через 400 км і через 200 км.
Але чек все-рівно вискакував
Можливо був несправний соленоїд який контролює вакуум на мембрану ЄГР. що до ЄГР він не тільки за для екології з відглушеним клапаном як раз і можливий перегрів і тріщини в головці,не факт але таке моголо бути.
"
В процессе эксплуатации дизельного двигателя при "прогазовке", а также в дизелях с пробегом, выхлопные газы могут содержать недогоревшую солярку, и маслянные отложения. "Кристализируясь" на поверхностях деталей клапана EGR, эти отложения могут образовывать сажу, и клапан теряет герметичность.
Отработавшие газы постоянно начинают поступать в цилиндры двигателя, температура сгорания в цилиндрах падает, что сопровождается потерей мощности, и отсутствия драйва машины в целом. Более того - "зарастает" грязью впускной коллектор, что ухудшает его проходимость, что влияет на качество рабочей смеси дизеля, и что ухудшает его эксплутационные характеристики: растёт расход солярки.
"Незакрытый" клапан EGR влияет не производительность турбины в дизелях так как, часть отработавших газы идут в обход турбинного колеса, и сам турбонаддув не в состоянии обеспечить требуемую закачку воздуха.
Среди специалистов, занимающихся ремонтом дизельных автомобилей на профессиональном уровне, существует спор по поводу клапана EGR. Дело всё в том, что некоторые предпочитают на моторах с пробегом тривиально "глушить", закрывать канал клапана EGR, и отработавшие газы не имеют возможности проникать в цилиндры дизеля."
Как следствие, возрастает температура, и улучшается тягово-мощностные характеристики дизеля.
Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
СТО ХАДО
20.11.2016, 16:16
Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
Что-то не пойму каким боком ЕГР предотвращает перегрев камеры сгорания. Когда выхлоп успевает остыть? :confused:
що до ЄГР він не тільки за для екології з
Он только для экологии .Его роль снижение температуры в камере сгорания ,ранее и без снижения дизеля работали ,но больше вредного выбрасывали.
відглушеним клапаном як раз і можливий перегрів
Не всегда же дизеля имели эту систему .Ну и второй момент ,из чего понятно ,что в данном случае трещины именно от перегрева , а не от других причин , "качество" топлива ,льющие форсунки , ........
Что-то не пойму каким боком ЕГР предотвращает перегрев камеры сгорания.
Менше кисню в заповненій камері в такті спалювання.
Менше кисню в заповненій камері в такті спалювання. температура выхлопных газов повышается в этом случае. т.к. топливо догарает во время выхлопа.
температура выхлопных газов повышается в этом случае. Є багато інформації про роботу крапана ЄГР на мій погляд ось тут ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] R) досить стисло і більш менш пристойно описано що і до чого
Из дилерского описания ЕГР
Как упоминалось ранее, рециркуляция отработавших газов нейтрализует образование NОx. Система EGR направляет часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор при работе двигателя на частичных нагрузках. При этом уменьшается не только содержание кислорода в цилиндре, но и температура фронта пламени и сгорания, что также приводит к снижению выбросов NОx. Если уровень выхлопных газов, направленных на рециркуляцию, превышает 40% объема впускного воздуха, увеличиваются выбросы сажи, СО и НС, растет расход топлива из-за недостаточного количества кислорода. Рециркуляцию организуют путем соединения выпускного и впускного коллекторов. Клапан EGR, который открывается и закрывается электромагнитным клапаном или электрическим клапаном, регулирует поток газа. Следует заметить, что рециркуляция отработавших газов приводит к снижению топливной экономичности и росту выбросов углекислого газа СО2 вместо гораздо более опасного NОx.
Тут така штука.
Я дуже багато читав про роботу клапана ЄГР, оскільки він затра*ував мізки вже років чотири.
Так от -єдиної думки немає.
Те , що він допомагає зменшити токсичність вихлопу - це добре.
Але в той же час, на нашому паливі жодного ефекту немає.
Крім того, він постійно зависає і на інших режимах роботи двигуна все працює із точністю навпаки.
Аргумент, що із заглушеним клапаном температура в циліндрах зросте - теж не переконує.
Адже більшість двигунів( навіть на подібних машинках) не мають цієї системи і цього клапану. І нічого там не перегрівається.
А сам клапан працює в невеликому проміжку оборотів і невеликий час, тому подібний ефект , гадаю, мінімальний.
Читав на російському форумі, що робили комп'ютерний аналіз роботи двигуна Туксона на різних режимах в русі.Спеціально для перевірки ЄГР. Так якогось впливу на температуру не показало, бо час роботи клапана становить десь менше 10% загального часу, включно з пробками.А на трасі взагалі нуль.Там наводились дані і таблиці.
Зате все те "гавно", яке вилітає у вихлоп, повертається в двигун. В нашому випадку це не тільки гази(як задумано виробником), але і сажа і навіть шматки "неперевареної піщі".
Коли зняли патрубки, то там було бруду, асфальту і "сала" більше ніж дофіга.
От це якраз і приводить до перегріву двигуна, бо газообіг порушується із-за бруду і нашарувань.
Дросельна заслонка на дизельному двигуні працює не так як на бензині і фактично весь час відкрита. Закривається лише на кілька секунд( вірніше на три секунди) при вимкненню двигуна.
Але коли вона зависає із-за бруду і неправильної роботи ЄГР( бо включена з ним в одну систему вакууму), тоді біда - двигун троїть, лихоманить, втрачається потужність, проблеми із пуском і т. д...
Якщо заглушити клапан і зафіксувати заслонку( а краще подати на неї вакуум напряму, оминаючи ЄГР), то ці проблеми зникають.
Залишається лише проблема "Чек". Лампочка не гасне.
Тут треба перепрошити мізки.
От це я не знаю де зробити.
Підкажіть, будь-ласка.
І ще забув.
Пишуть, що система рециркуляції допомагає швидше прогріти двигун.
Вихлопні гази частково повертаються і нагрівають блок додатково.
Не знаю, але якоїсь різниці не помітив.
Що з клапаном, що без нього гріється дуже довго.
Щоб стрілка почала підніматися - треба гріти хвилин двадцять і то не факт.
Зараз грію без клапана - нічого нового не помітив в процесі нагрівання.
Зате, коли клапан лихоманило, то двигун троїв, чмихав і взагалі про нормальний нагрів мови не було.
Грію хвилин 5-8 і потрошку їду на малих оборотах( до 1200).
Тоді двигун починає нагріватися в процесі і через хвилин 5 виходить на нормальну температуру.
Без клапана стрілка температури показує те ж що із клапаном.
Може далі якось буде інакше, то я напишу.
Poshtarik
21.11.2016, 13:46
Залишається лише проблема "Чек". Лампочка не гасне.
Тут треба перепрошити мізки.
От це я не знаю де зробити.
Підкажіть, будь-ласка. Мені ЕГР заглушили програмно під час чіпування. Ніякої пластинки я не ставив. Клапан має бути закритий на всіх режимах. При чому я не просив чіповщика спеціально це робити. Просто в нього релігія була така, каже я всім дизелям його відключаю, типу гірше не буде точно. Шо з клапаном, шо без, різниці не відчув. Перед чіповкою чистив його, вірніше розбирав для чистки - був і так нормальний, не було шо чистити. Іноді читаючи форуми, згадую про цей ЕГР і вже зараз розумію, що заглушив він його мабуть не дуже коректно. Короче так, він то його в програмі вимкнув, але після прошивки загорівся чек, а от коли вже зняли електричну фішку, через яку приходить сигнал на вакуумний клапан привода ЕГР, чек пропав. Каже типу конфлікт: в програмі ЕГР вже нема, а от сигнал якийсь вже для неї невідомий звідкись приходить, того і Чек. Так і катаюсь зі знятою фішкою вже років три. Шив Олександр з С-Авто. Тут була ціла його гілка в розділі чіповки, але десь він пропав вже, давно та гілка не активна
Мені ЕГР заглушили програмно під час чіпування. Ніякої пластинки я не ставив. Клапан має бути закритий на всіх режимах. При чому я не просив чіповщика спеціально це робити. Просто в нього релігія була така, каже я всім дизелям його відключаю, типу гірше не буде точно. Шо з клапаном, шо без, різниці не відчув. Перед чіповкою чистив його, вірніше розбирав для чистки - був і так нормальний, не було шо чистити. Іноді читаючи форуми, згадую про цей ЕГР і вже зараз розумію, що заглушив він його мабуть не дуже коректно. Короче так, він то його в програмі вимкнув, але після прошивки загорівся чек, а от коли вже зняли електричну фішку, через яку приходить сигнал на вакуумний клапан привода ЕГР, чек пропав. Каже типу конфлікт: в програмі ЕГР вже нема, а от сигнал якийсь вже для неї невідомий звідкись приходить, того і Чек. Так і катаюсь зі знятою фішкою вже років три. Шив Олександр з С-Авто. Тут була ціла його гілка в розділі чіповки, але десь він пропав вже, давно та гілка не активна
А шо за "фішка" така і де її зняти?
Poshtarik
21.11.2016, 21:41
А шо за "фішка" така і де її зняти? спробую пояснити, бо підходящих фоток немає. От є ЕГР, від нього вгору на см 20-25 відходить вакуумна трубка до якоїсь штукенції (мабуть це електромагнітний клапан, який подає вакуум через цю саму трубку до ЕГР), а як та верхня штука знає коли відкривати канал до ЕГР, а мабуть тоді коли до неї приходить електросигнал, а сигнал через роз"єм (оту саму фішку). От цей роз"єм і треба від"єднати. Повторюсь, мабуть буде толк, коли ЕГР вже "не має" в машині
Дякую.
То електромагнітний клапан. )))
Я зрозумів.
Досить зняти фішку, чи ще треба перепрошивати?
Я зрозумів.
Досить зняти фішку, чи ще треба перепрошивати?
якщо зняти роз'єм і почепити на нього не встановлений механічно але підключений електрично клапан від донора, закріпивши хомутом - нічого перепрошивати не потрібно, і глушити канал не потрібно, ЕБУ його буде бачити робочим, канал закритий
якщо зняти роз'єм і почепити на нього не встановлений механічно але підключений електрично клапан від донора, закріпивши хомутом - нічого перепрошивати не потрібно, і глушити канал не потрібно, ЕБУ його буде бачити робочим, канал закритий
Зачем все это ,отсоединяется трубочка от клапана ЕГР и глушится винтом(болтом) подходящего диаметра .А если уж хочется поставить обманку клапана ,то достаточно копеечного резистора вместо клапана(с донора).
Досить зняти фішку, чи ще треба перепрошивати?
Выше четко было написано ,перепрошили и затем сняли фишку .Снятие без перепрошивки ,только добавит еще одну ошибку по обрыву цепи клапана .
Poshtarik
22.11.2016, 12:50
Досить зняти фішку, чи ще треба перепрошивати?Снятие без перепрошивки ,только добавит еще одну ошибку по обрыву цепиякось так
якщо зняти роз'єм і почепити на нього не встановлений механічно але підключений електрично клапан від донора, закріпивши хомутом - нічого перепрошивати не потрібно, і глушити канал не потрібно, ЕБУ його буде бачити робочим, канал закритий
Я правильно зрозумів , що треба десь під капотом причепити ще один клапан -соленоїд і підключити його?
Шо означає ваша фраза "не встановлений механічно але підключений електрично клапан від донора".
Я намагався уявити що ви хотіли сказати, але моєї фантазії не вистачає.
Клапан ЄГР - він підключений вакуумним шлангом. І все.
А електрично підключений соленоїд(електроклапан) і він ніяк механічно не підключений.
Тобто ваша фраза стосується чого саме?
1. Клапана ЄГР( який треба взяти на розборці і примотати скотчем десь під капотом і підключити до вакуумної трубочки),
або
2. Єлектроклапана-соленоїда( якого взяти на розборці і примотати поруч з існуючим і підключити до фішки) ?????
Розшифруйте.
А електрично підключений соленоїд(електроклапан)саме його
саме його
Ще раз.
Треба взяти ЩЕ ОДИН СОЛЕНОЇД і поставити його поруч із штатним?
Питання - для чого? Адже штатний такий же...
Що це дасть при прочитанні комп'ютером "помилки"?
Я ще розумію якось , якби взяти ще один клапан ЄГР(тарілку) і підключити його до вакууму. Він тоді буде собі клацати в повітрі і не буде засажуватись і обгорати.
Теоретично шось в цьому є.
Але взяти такий же соленоїд і підключити його замість такого ж штатного?
В чому тоді різниця?
Клапани в 113 К/С і 140 К/С різні в 113 він працює від вакууму яким в свою чергу управляє соленоїд а в 140 клапан ЕГР єлектромагнітний і вакуум йому не потрібний може саме такий клапан мав на увазі VIС
Poshtarik
23.11.2016, 14:41
думаю не те мав на увазі VIC . і ні при чому тут 140 сил. ставите поряд другий електромагнітний клапан. перемткаєте на нього електричну фішку . а вакуумну трубку не трогаєте . коли комп дає команду на відкриття Егр , спрацьовує вхолосту ДРУГИЙ електромагніітний клапан. комп задоволений бо віддав команду і побачив результат. при цьому ЕГР НЕ ВІДКРИВСЯ бо вакуум все ще підключений до старого електроклапану, який не отримує сигнали
і ЕГР не відкривається і чек не горить
думаю не те мав на увазі VIC . і ні при чому тут 140 сил. ставите поряд другий електромагнітний клапан. перемткаєте на нього електричну фішку . а вакуумну трубку не трогаєте . коли комп дає команду на відкриття Егр , спрацьовує вхолосту ДРУГИЙ електромагніітний клапан. комп задоволений бо віддав команду і побачив результат. при цьому ЕГР НЕ ВІДКРИВСЯ бо вакуум все ще підключений до старого електроклапану, який не отримує сигнали
і ЕГР не відкривається і чек не горить
Дякую, логіка тут є.
Але у мене клапан вже заглушений. Думаєте спрацює?
У мене є запасний соленоїд.
Колись купив, корли боровся із чеком.)))
Poshtarik
23.11.2016, 18:23
Думаєте спрацює?спрацює. що заважає спробувати
спрацює. що заважає спробувати
Тут ідея в тому що клапан у мене заглушений і вакуум можна просто зняти з нього. Тоді другий соленоїд не потрібен.
комп задоволений бо віддав команду і побачив результат.
Комп видит результат по изменению расхода воздуха ,если при открытии клапана ЕГР расход воздуха через ДМРВ не уменьшился на определенную величину ,то зажигается ЧЕК .Соответственно ,если ЕГР заглушен ЛЮБЫМ способом ,то комп в любом случае увидит неработоспособность системы ЕГР ,поскольку расход воздуха через ДМРВ не изменится .
Способы глушения клапана :
1.Металлическая прокладка .
2.снятый и заглушенный вакуумный патрубок ,хоть с соленоида ,хоть с клапана ,хоть с обоих.
3.вставленная в фишку соленоида обманка ,резистор (кому очень хочется - второй соленоид)
4.п1+п2+п3
со всеми вариантами ,если не убрать в ПО ,загорится ЧЕК.
От що накопав-
Сообщение от Erbium
Однако, в самой идее глушения EGR меня настораживает один существенный факт: при добавлении выхлопных газов в камеру сгорания, снижается температура горения и, следовательно, тепловая нагрузка на двигатель. Вам, наверное известно, что трещины ГБЦ у CDI не такое уж и редкое явление. Причин может быть много - например, банальный перегрев или льющие форсунки, но, заглушив EGR, вы эту ситуацию можете усугубить.
Для начала необходимо понимать как работает система EGR.
Клапан EGR открыт (понятно что с разной скважностью)
1 при достижении температуры ОЖ примерно 70 градусов Цельсия.
2 в диапазоне оборотов от ХХ до 2600 об/мин
3 при запросе крутящего момента (положение педали акселератора) от 0 до приблизительно 40%
То есть проще,когда вы нажали педаль в пол клапан EGR всегда закрыт (мощностной режим) и Ваш автомобиль уже не Евро 4 по оксидам азота.
С точки зрения тепловой нагрузки ,отключение системы EGR, ни на что не влияет.
Максимальная тепловая нагрузка на двигатель именно в режиме максимального буста,система EGR в этот момент не работает.
vBulletin версії 3.8.6, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010