Показати повну версію : Температура ОЖ и периодичность долива
Хочу прояснить ситуацию...
Приходится доливать ОЖ каждую неделю по грамм 200,нормально ли это???
Течи или подтекания не обнаружил.Есть предположение,что из-за летнего периода увеличилось испарение.
Кто что скажет по этому поводу...
Сэнкс.
ненормально, раз залил 300 гр дистилята после недельки юзания сразу после покупки и всё
Нужно искать утечки или проверить работу разгрузочного клапана пробки радиатора
ненормально, раз залил 300 гр дистилята после недельки юзания сразу после покупки и всё
Нужно искать утечки или проверить работу разгрузочного клапана пробки радиатора
...каким макаром???
Хочу прояснить ситуацию...
Приходится доливать ОЖ каждую неделю по грамм 200,нормально ли это???
Течи или подтекания не обнаружил.Есть предположение,что из-за летнего периода увеличилось испарение.
Кто что скажет по этому поводу...
Сэнкс.
нифигассе испарения такие по 200 г в неделю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] получается, что кипит постоянно
это однозначно ненормально.
прошел 25 тк - не доливал ни разу, уровень проверяю каждый день, как и положено [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
...каким макаром???
ну, к спецам на СТО показаться - пусть ищут
Что то не в порядке, машине пол года-ни разу не доливал.
...каким макаром???
думаю....
какая температура? есть ли пар в выхлопе? сосотояние масла двигла? потеки антифриза на защите?
Пробка на радиаторе обеспечисает в системе избыточное давление в 1,2 Бар для повышения точки кипения ОЖ, выпуская определенное количество ОЖ в расширительный бачек при нагреве, а также пряпятствует "выкипанию" воды из ОЖ и компенсирует недостаток ОЖ при остывании двигателя
Если система разерметизирована уходит наружу под давлением в 1,2 Бар, смотрим потеки
Если клапан не открывается - давление избыточное, антифриз под избыточным давлением может уходить, если не будет уходить - порветили сорвет патрубки. Уходить может наружу, в масло или прямо в камеру сгорания. Смотрим потеки, чистоту масла в двигателе, наличие пара из выхлопной трубы, наличие антифриза в цилиндрах на холодном двигателе, температурные колебания ОЖ в расширительном бачке
Если клапан "завис", то есть не закрылся - происходит свободная циркуляция ОЖ, постоянная связь с атмосферой, из ОЖ "выкипает" вода, уровень понижается
...каким макаром???
думаю....
какая температура? есть ли пар в выхлопе? сосотояние масла двигла? потеки антифриза на защите?
Пробка на радиаторе обеспечисает в системе избыточное давление в 1,2 Бар для повышения точки кипения ОЖ, выпуская определенное количество ОЖ в расширительный бачек при нагреве, а также пряпятствует "выкипанию" воды из ОЖ и компенсирует недостаток ОЖ при остывании двигателя
Если система разерметизирована уходит наружу под давлением в 1,2 Бар, смотрим потеки
Если клапан не открывается - давление избыточное, антифриз под избыточным давлением может уходить, если не будет уходить - порветили сорвет патрубки. Уходить может наружу, в масло или прямо в камеру сгорания. Смотрим потеки, чистоту масла в двигателе, наличие пара из выхлопной трубы, наличие антифриза в цилиндрах на холодном двигателе, температурные колебания ОЖ в расширительном бачке
Если клапан "завис", то есть не закрылся - происходит свободная циркуляция ОЖ, постоянная связь с атмосферой, из ОЖ "выкипает" вода, уровень понижается
Сразу поясню...Стоит ГБО 4 поколения.Вчера был на станции,менял фильтра газовые,заодно подтянули все соединения ОЖ для ГБО.Посмотрели,потеков нету,но чувствуется запах выгоревшей ОЖ в подкапотном.
Выхлоп в норме без дыма и без запаха.
Как узнать завис ли клапан или вылетел и возможно ли самостоятельная починка???
СЭНКС!!!
Сразу поясню...Стоит ГБО 4 поколения.
ага, значит негарантия
подтянули все соединения ОЖ для ГБО.Посмотрели,потеков нету,но чувствуется запах выгоревшей ОЖ в подкапотном.
Откуда запитан подогрев редуктора? ключевая фраза [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Посмотри отводы за двиглом на печку, следы потеков на выпускном коллекторе
Как узнать завис ли клапан или вылетел и возможно ли самостоятельная починка???
подуть туда - сюда в трубочку от расширительного бачка в горловину радиатора (осторожно!!! горячий и токсичный антифриз), визуальный осмотр
Нашел в чем была проблема...
Напартачили газовщики-плохо обжали хомут шланга охлаждения газового редуктора.
[/color]
Спасибо за помощь! и сорри за беспокойство! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Нашел в чем была проблема...
Напартачили газовщики-плохо обжали хомут шланга охлаждения газового редуктора.
Спасибо за помощь! и сорри за беспокойство! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
это не охлаждения а подогрева, у тябе же редуктор-испаритель [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
P.S. Обращайся, рады помочь - коллективный разум [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
RIKITIKITAVI
25.10.2008, 21:13
Господа хочется услышать от Вас совета.
Был со своей машиной на ТО 10000. (вот отчетец [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ) Ко мне в бачок с тормозной жидкостью залезли с каким-то датчиком - датчик загорелся всеми огнями - зеленым, желтым и красным, и мне обьявили, что у меня хреновая тормозная жидкость. Пора менять... Я сказал что машина проехала всего 10 000 этого просто быть не может. Но ребята обратили внимание что машина - арабская и черт - знает что там может им льют на предпродажке в этой их Арабии. Я задумался - может и правда - поменять тормозную и антифриз(на наш - по климатическим условиям подходящий), чтоб уже наверняка... ( тем более что процедуры не дорогие 150грн - тормознуха и 90грн. - замена антифриза)
PS Сували приборчик в соседние машины - там где поменяли тормознуху недавно - загорелся зеленым, в некоторых - желтым - но ни в одной - всеми цветами... Вот такая вот история - что думаете...
Олександр
25.10.2008, 21:50
щодо охолоджувальної теж замислився. мабуть у листопаді поміняю.
а що з гальмівною?
Я задумался - может и правда - поменять тормозную и антифриз(на наш - по климатическим условиям подходящий), чтоб уже наверняка... ( тем более что процедуры не дорогие 150грн - тормознуха и 90грн. - замена антифриза)
Я думаю, что сумма вклада такова,что поменять и не думать! как минимум пару лет и спать...спокойно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
да тоже кто то сказал что охлаждающая может не выдержать морозы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]осталось 1000 до 10 000 и буду консультироваться в авто лидере если скажут что надо менять,буду менять [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
да тоже кто то сказал что охлаждающая может не выдержать морозы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]осталось 1000 до 10 000 и буду консультироваться в авто лидере если скажут что надо менять,буду менять [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Есть другие варианты
1) Замерить плотность ОЖ ареометром
2) Отобрать пробу ОЖ и положить на ночь в морозилку
а какая плотность должна быть??
Ко мне в бачок с тормозной жидкостью залезли с каким-то датчиком - датчик загорелся всеми огнями - зеленым, желтым и красным, и мне обьявили, что у меня хреновая тормозная жидкость.этот датчик максимум что может показать это электропроводность, зависит от состава, электропроводность не является показателем качества, забей
а какая плотность должна быть??
ВСЕ ОБ АНТИФРИЗЕ
В качестве охлаждающей жидкости в двигателях применяются готовые к употреблению антифризы или концентраты, требующие разбавления дистиллированной водой в определенной пропорции.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Защищая двигатель от пере-грева, а систему охлаждения от коррозии, антифриз изменяется по составу, теряет изначальные свойства и требует замены. Особенно в преддверии зимнего сезона. К сожалению, не все автолюбители уделяют этому должное внимание. Поэтому в этой статье мы проведем краткий «ликбез» на тему: «Охлаждающая жидкость в вашем автомобиле».
Тосол и антифриз – это одно и то же?
Тосол – одна из марок охлаждающих жидкостей (ОЖ). Его название – это аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, и окончания «ол», обозначающего в химии принадлежность к группе спиртов. Тосолами обычно называют отечественные охлаждающие жидкости. Термин «антифриз» происходит от английского слова «Antifreeze», которое переводится как «препятствующий замерзанию». Иногда на упаковке встречается другая надпись – «Cooling Water» (охлаждающая жидкость). «Антифриз» – более общее понятие: то, что не замерзает.
Из чего делают антифризы?
Современные антифризы – это низкозамерзающие водные растворы многоатомных спиртов – этилен¬гликолей. Чистый этиленгликоль – это маслянистая жидкость, сладковатая на вкус, с температурой кипения 196 оС и замерзания минус 12,3 oС. Количество этиленгликоля в ОЖ обычно составляет 52-64%, при этом температура замерзания полученных растворов составляет от - 32 до -70 oС. Для исключения таких недостатков ОЖ, как агрессивность по отношению к резине и металлам, низкие смазывающие свойства, в них вводят антикоррозионные, противопенные и другие присадки.
Можно ли смешивать жидкости разных марок и цветов?
Возможность смешивания разных ОЖ зависит от совместимости присадок. Их пакеты могут отличаться составом и количеством используемых веществ, так как разные производители пользуются различными добавками. В одном случае это неорганические соединения – бор-нитридные, аминные и фосфатные ингибиторы, в другом – импортные химические соединения нового поколения. Вследствие взаимодействия присадок антикоррозионные и смазывающие свойства смеси антифризов, как правило, ухудшаются. Это приводит к ускоренному выходу из строя деталей двигателя. Именно по этой причине смешивать разные ОЖ не рекомендуется. У антифризов иностранного производства несовместимость с другими ОЖ наблюдается реже, и, как правило, это указывается на этикетке. И все же правильным будет считать, что ОЖ смешивать нельзя. Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют.
Чем опасны поддельные антифризы?
Если ОЖ содержит недостаточное количество этиленгликоля, это еще полбеды: при «переохлаждении» он превращается в рыхлую ледяную кашицу, которая, в отличие от замерзшей воды, не расширяется и не повреждает систему охлаждения двигателя. После запуска мотора она быстро переходит в жидкое состояние. Намного опаснее коррозионная агрессивность подделок: они буквально «пожирают» медные трубки радиатора, паяные швы, разъедая даже стальные и чугунные детали. Недобросовестные производители ОЖ, стремясь побыстрее реализовать свой «товар», максимально его удешевляют. В ход идут заменители этиленгликоля, например, диэтиленгликоль или полигликоли.
Как отличить качественный антифриз от некачественного?
К сожалению, без лабораторных испытаний это невозможно. Контроль плотности ареометром, «пробы» на вкус (этиленгликоль – сладкий) и проверка жирности на ощупь не всегда позволяют определить качество продуктов данной группы, да и опасны, так как этиленгликоль ядовит! Полноценные коррозионные испытания на кухне тоже не проведешь. Тем не менее частично уменьшить риск приобретения некачественного антифриза можно, придерживаясь некоторых рекомендаций. Во-первых, приобретать ОЖ следует в специализированных магазинах и у производителей, имеющих сертификат качества на свой продукт. Во-вторых, необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должен быть номер ТУ. На импортных антифризах должен быть указан номер стандарта производителя. В-третьих, обязательны координаты изготовителя, дата изготовления и срок годности. Желательно также указание о совместимости продукта с другими ОЖ. Многие компоненты качественного тосола, например бензойную кислоту, производят или закупают только за границей. Понятно, что при этом хорошая ОЖ не может стоить как вода.
Можно ли оценить качество антифриза по его плотности?
Качество антифриза часто оценивают, определяя с помощью ареометров (плотномеров) его плотность, что позволяет вычислить температуру кристаллизации. Это величины взаимосвязанные. Например, при плотности антифриза около 1,078 г/см3 он замерзает при минус 40 oС. Однако измерение плотности должно производиться при температуре 20 oС. Отклонение температуры, при которой проводится процедура, в сторону ее уменьшения или увеличения приводит к неверной оценке температуры замерзания антифриза. Следует учитывать и то, что такие ареометры должны периодически проверяться на точность измерения в местных органах стандартизации и метрологии. Определение только плотности (т. е. косвенно, только температуры замерзания антифриза) не дает гарантии, что этот антифриз действительно качественный.
Сколько может храниться ОЖ и когда ее нужно менять?
Срок хранения качественных ОЖ – от трех до пяти лет. Тосолы сохраняют свою работоспособность в течение двух лет или 60-80 тыс. км пробега автомобиля (по данным производителей автомобилей и антифризов). Некоторые антифризы выдерживают 5-летнюю эксплуатацию и 100-250 тыс. км пробега. Срок хранения и периодичность замены жидкости обычно указываются на упаковке. И все же в процессе эксплуатации ОЖ постепенно теряют свои свойства из-за срабатывания присадок и снижения запаса щелочности возрастает агрессивность к резине и металлам, увеличивается пенообразование. Охлаждающую жидкость следует обязательно заменить при потере цветовой насыщенности, изменении цвета (если она стала рыжей), расслоении или появлении в ней хлопьев. Сезонное чередование воды и антифризов губительно для последних: присадки, взаимодействуя с накипью системы охлаждения, быстро превращаются в шлам, и охлаждающая жидкость «стареет» раньше срока. Если в процессе эксплуатации понижение уровня восполнялось водой, свойства ОЖ теряются быстрее. Продлить срок службы ОЖ (примерно на год) можно добавлением в систему охлаждения 1,0 – 1,5 л концентрата.
Что доливать при снижении уровня ОЖ – воду или антифриз?
Если система охлаждения автомобиля требует долива, следует использовать дистиллированную воду, такой же антифриз, какой был залит в двигатель ранее, или антифриз класса G-12 Plus.
Нужно ли промывать систему охлаждения двигателя перед заменой антифриза?
Перед заменой ОЖ систему охлаждения, как и смазки, желательно промыть. Однако для этого следует использовать дистиллированную воду или свежую жидкость, которую планируют заливать в дальнейшем. В крайнем случае можно использовать колодезную или водопроводную воду, предварительно прокипятив ее в эмалированной посуде 30-40 минут. Старую ОЖ сливают и заполняют систему охлаждения «обработанной» водой. Затем двигатель прогревают (до открытия термостата) и дают ему поработать 20-25 минут. После слива часть воды остается в моторе, поэтому, несмотря на простоту и дешевизну способа, предпочтительнее промывать систему свежей ОЖ (хотя это и потребует дополнительных финансовых затрат). Эффективно удалить грязь, продукты коррозии и накипь можно с помощью специальных промывок. Некоторые из них нужно добавлять в старую ОЖ, другие – в залитую для промывки воду. Необходимо помнить, что антикоррозионные присадки антифризов могут вступать во взаимодействие с накипью, поэтому при переходе с воды на низкозамерзающую жидкость промывка системы охлаждения также необходима.
Почему перед зимой желательно менять ОЖ?
Неисправности в системе охлаждения в сильные морозы обычно возникают, если в течение года в расширительный бачок приходилось доливать воду. Это ведет к изменению пропорции воды в смеси с этиленгликолем и, соответственно, к повышению температуры замерзания. Хотя разбавленный водой антифриз и не замерзнет, как вода, однако, превратившись в гель или густую смесь с частицами льда, вызовет проблемы с циркуляцией в системе охлаждения и ускоренный износ водопомпы.
большое спасибо просвятил!! нужные познания [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
а на зиму какую охлаждающую житкость лучше всего заливать? Ukraine
а на зиму какую охлаждающую житкость лучше всего заливать? Ukraine
сметану 15% Словяночку, из пакетов бодяжить с молочной сывороткой
P.S. Макс читать умеет?
а на зиму какую охлаждающую житкость лучше всего заливать? Ukraine
сметану 15% Словяночку, из пакетов бодяжить с молочной сывороткой
P.S. Макс читать умеет?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] такие комментарии надо переносить в ветку анекдотов
господа набрал у своего араба [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи](20 кубиков в шприц) ОЖ ,закинул в морозилку , через 12 часов не замерзла даже признаков ни каких нет оставил на ночь!!!! посмотрим утром [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] но я думаю ничего не изменится так как вода замерзает в течении часа.
господа набрал у своего араба [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи](20 кубиков в шприц) ОЖ ,закинул в морозилку , через 12 часов не замерзла даже признаков ни каких нет оставил на ночь!!!! посмотрим утром [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] но я думаю ничего не изменится так как вода замерзает в течении часа.
что и требовалось доказать
Viс спасибо за науку!!! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Большое всем спасибо за отклик... и еще один вопрос:
какая темпиратура охлаждающей жидкости считается нормальной на приборах и как часто вы ее доливаете?
какая темпиратура охлаждающей жидкости считается нормальной на приборах и как часто вы ее доливаете?
На температуру не смотрю и охлаждайку ниразу не доливал/40т/незачем!
какая темпиратура охлаждающей жидкости считается нормальной на приборах и как часто вы ее доливаете?
На температуру не смотрю и охлаждайку ниразу не доливал/40т/незачем!
41 тыщ. Температура чуть ниже 1й жирной метки жидкость не уходит, ни разу не доливал
Уровень температуры чуть ниже жирной метки(как и положено 88 градусов) за 2 года и 71тыс км доливал 1 раз грамм 300, сейчас пора опять долить(летаю по городу очень сильно, кручу мотор до 6200)!!! Про климат: так же как и у всех!
Температура чуть ниже 1й жирной метки, жидкость долили на ТО 30 000 это входит в контрольно-осмотровые работы у офов.
купил Ravenol G12+ (красный) 5л бутль 240 или 260 грн,на их сайте вычитал отаке "Разбавление антифриза следует осуществлять только деионизированной водой, например, RAVENOL Destilliertes Wasser EIMTIONISIERT Применение обычной дистиллированной воды, например аптечной, приводит к внутренней (в результате ионного обмена) коррозии металлов."[/color]
Че за муть и де ее брать [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Деионизованная вода — вода, в которой не содержится ионов примесей. Это, фактически, очень хорошо очищенная вода. Ее удельное сопротивление составляет 10-20 МОм*см. Чистота — 99,99999 %. Деионизацию осуществляют с помощью ионно-обменных смол. Используют смолы двух типов: катионитные R-H (R-органический радикал) и анионитные R-OH. Ионы металлов связываются на катионите. Отрицательные ионы кислотных остатков осаждаются на анионите. Образовавшиеся ионы H и OH объединяются в молекулу воды. Возможно предварительное использование процесса обратного осмоса.
И заливать эту воду СТРОГО В ПОЛНОЛУНЬЮ, СТОЯ ЛИЦОМ НА СЕВЕР, ДЕРЖА В ПРАВОЙ РУКЕ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА!!!! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Что бы не возникало таких вопросов(про воду) не нужно покупать продукцию неизвестных марок которые на рынке уже более 100 лет и завод по производству исключительно в Германии(сарказм)!!!!
П.С. хорошо хоть не слезами тайского белого тигра нужно розбавлять!!!
мля... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ,обычная дистиллированная вода спасет отца русской демократии?, а старый миргород 5л можна считать деионизированной [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
иногда "страсть али любовь" к своему авто приводит к ...... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
мля... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ,обычная дистиллированная вода спасет отца русской демократии?, а старый миргород 5л можна считать деионизированной [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
иногда "страсть али любовь" к своему авто приводит к ...... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
не парься, бери из офисного куллера
Кстати про Миргород и др воду! Нельзя ее в радиатор она миниральная(столовой тоже касается) там на этикетки есть графа анионно-катионный состав!!!
СТО ХАДО
07.11.2009, 17:44
Что бы не возникало таких вопросов(про воду) не нужно покупать продукцию неизвестных марок которые на рынке уже более 100 лет и завод по производству исключительно в Германии(сарказм)!!!!
Ravenol достаточно известная фирма. Раньше варили КАЧЕСТВЕННЫЕ масла и химию только в Германии. Подделок в живую не видел. После того как лет пять назад фирму купил концерн "Азмол", пользоваться продукцией тм Ravenol перестал.
Вопрос: а на этикетке канистры с G12 инструкция как и чем разбавлять была? Почему за мануалом в интернет?
аа0718нх
20.11.2009, 00:48
Подкажмте мне пожалуста, а как вы меняете охл.ж.???? (так как я знаю только об его обновлении)
Подкажмте мне пожалуста, а как вы меняете охл.ж.???? (так как я знаю только об его обновлении)
слив, промывка водой, залив разбавленного концентрата
Менял сам ОЖ, 82 тыс., первый? раз (за последние 40 тыс. – точно первый [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ). Родная зеленого цвета. Заливал красную HEPU P999-G12 005.
Промывал дистиллированной водой (2 раза). Двигатель 2,0 бензин, ПО МАНУАЛУ 7 л. антифриза!
Вопросы:
1. Дистиллированной воды вошло до 4 литров (без учета расширительного бака – его не заполнял). Заливной патрубок по края заполнен, воздух весь вышел (4 л. – это с доливами), температура воды в патрубке оч.теплая (то бишь, циркуляция есть), кондей гонял во всех режимах, движок рутил до 4500 об/мин. После второй промывки ШЛА ЧИСТАЯ ВОДА без примеси зеленой ОЖ. Антифриза HEPU залил 4,5 л. с учетом расширительного бака. Где еще 2,5 л. ОЖ (7 по паспорту минус 4,5 фактических)?
2. Кто представляет себе устройство системы охлаждения двигателя Тусона 2,0 бензин – получается, ОЖ из бачка естественным путем никак не может попасть в основную систему – а только когда открыты крышки бака и патрубка и уровень в бачке выше, чем в патрубке (ну или дунуть в бак)? Перепускной клапан в патрубке по умолчанию закрыт и ПЕРЕКРЫВАЕТ ДОСТУП ОЖ ИЗ БАКА (так там расположено отверстие), а открывается клапан только когда в системе есть избыточное давление (переливается из системы назад в бак)
Я чего-то не понял (не увидел трубку), или оно так и есть? Микрокат стоит на работе, глянуть схему системы охлаждения смогу только в ПН.
П.С. Извините, если запутанно описал
2. Кто представляет себе устройство системы охлаждения двигателя Тусона 2,0 бензин – получается, ОЖ из бачка естественным путем никак не может попасть в основную систему – а только когда открыты крышки бака и патрубка и уровень в бачке выше, чем в патрубке (ну или дунуть в бак)? Перепускной клапан в патрубке по умолчанию закрыт и ПЕРЕКРЫВАЕТ ДОСТУП ОЖ ИЗ БАКА (так там расположено отверстие), а открывается клапан только когда в системе есть избыточное давление (переливается из системы назад в бак)
Я чего-то не понял (не увидел трубку), или оно так и есть? Микрокат стоит на работе, глянуть схему системы охлаждения смогу только в ПН.
П.С. Извините, если запутанно описал
там два клапана, большой в пробке от избыточного давления и в центре маленький вакуумирующий антифриз в систему, а по объему похоже в отопителе салона не сменилась, ну и скорее всего блок или радиатор недослил, открывал обе пробки и снимал патрубок?
О впускном клапане уже сам прочитал в Руководстве по ремонту. А сливной пробки на радиаторе отопителя не нашел... Значит, осталось 2,5 л. зеленой ОЖ. Сливать все, чтоб не было реакции красной с зеленой?
О впускном клапане уже сам прочитал в Руководстве по ремонту. А сливной пробки на радиаторе отопителя не нашел... Значит, осталось 2,5 л. зеленой ОЖ. Сливать все, чтоб не было реакции красной с зеленой?
забей, Ж12+ мешается с любой, а на отопителе пробки нет, пробка на основном радиаторе, на прогретом моторе с отопителя сама сбегает
В том и фишка, что G12 простой, без "+". Интересно, что в мануале издательства "Монолит" обьем жидкости уже 6 литров (мой движок G4GC), а не 7. Скорее всего таки забью... Хотя технический вопрос открыт: VIC, как сли ВСЮ жидкость? Кондей включал на максимум, как дистиллянт заливал - уровень в заливном патрубке солидно скакал в разных режимах (сантиметров до 4-5). Надеюсь, хорошо разбавил [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Эт я себя успокаиваю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
Хотя технический вопрос открыт: VIC, как слить ВСЮ жидкость?
пока не знаю, но разберусь и доложу )))
Вот еще интерсная информация с опелевского форума (все лишнее выкинул [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ):
Для выполнения задачи охлаждения двигателя идеально подходит вещество с большой теплоёмкостью, каким является вода. Однако вода закипает при 100’C и превращается в лёд уже при 0’C. При замерзании вода превращается в лёд, а объём её при этом увеличивается примерно на 9%. Давления, вызванного таким увеличением объёма, вполне достаточно не только для повреждения радиатора, но и для блока двигателя.
Примечательно, что в определении антифриза какой бы то ни было конкретный состав этой жидкости не приводится. Поэтому даже водка - яркий пример антифриза! Собственно говоря, до появления в 1927 году этиленгликоля этиловый спирт и был основным компонентом антифриза. Однако такой антифриз имел высокую испаряемость и огнеопасность. Этих недостатков был лишён этиленгликоль, что позволило ему удержать лидирующее место в качестве основы антифризов до наших дней.
Этиленгликоль (С2H4[OH]2) - вязкая бесцветная жидкость. Ядовитая, со сладковатым вкусом. Несмотря на то, что в чистом виде этиленгликоль имеет высокую температуру кипения (около 200’C), в таком виде он практически не используется. Причиной этого является относительно высокая температура кристаллизации, или, другими словами, замерзания, (около 12’C), а также низкая температура вспышки (около 120’C), делающая этиленгликоль пожароопасным веществом. А вот в соединении с водой - совсем другое дело. По мере разбавления этиленгликоля водой температура кристаллизации сначала падает, а после - снова возрастает. Минимальная температура кристаллизации -75’C достигается при соотношении этиленгликоля и воды в растворе 2:1.
Температура закипания рабочего раствора этиленгликоля в системе охлаждения колеблется в диапазоне 110-170’C. Не последнюю роль здесь играет тот факт, что антифриз в современных системах находится под давлением - это поднимает температуру кипения раствора примерно на 25’C вверх.
Сравнительно недавно в качестве альтернативы этиленгликолю в антифризах стал также использоваться пропиленгликоль (С3H6[OH]2) - вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена.
Современный антифриз, помимо водно-гликолевой базы, содержит ещё ряд компонентов. Изначально применявшийся водный раствор этиленгликоля обладал повышенной коррозионной активностью, что негативно сказывалось на долговечности как деталей системы охлаждения, так и всего двигателя в целом. Высокая температура охлаждающей жидкости при работе двигателя приводила к образованию накипи. А при циркуляции антифриза в системе было обнаружено его негативное свойство вспениваться. Накипь, как и любое другое твёрдое вещество, попавшее в систему охлаждения, способна повредить детали водяной помпы, в частности, её уплотнения, что может привести к течи антифриза. Пена ухудшает теплоёмкость антифриза, таким образом ухудшая его свойства как теплоносителя. С проблемами накипи и пены научились бороться довольно быстро с помощью пакетов соответствующих присадок, которые с успехом используются и по сей день.
При взаимодействии горячего водного раствора этиленгликоля с металлическими поверхностями и деталями системы охлаждения возникают все условия для успешного протекания коррозионных процессов. К большому сожалению, полностью исключить протекание коррозионных процессов в системах охлаждения производителям пока не удаётся, зато удаётся замедлить эти процессы настолько, чтобы на несколько лет эксплуатации двигателя о коррозии можно было бы забыть. Так замедлить коррозию позволяют ингибиторы - вещества, не участвующие в химической реакции, но замедляющие её протекание. Со временем действие ингибиторов ослабевает. Кстати, срок службы антифризов (в среднем два года) зависит именно от «ресурса» ингибиторов. Как только этот ресурс истощается, коррозионные процессы начинают протекать всё активнее, и в скором времени антифриз меняет свой первоначальный цвет на характерный бурый.
Алюминий, из которого сделано большинство радиаторов современных автомобилей, весьма активен как металл, а значит, крайне неустойчив в отношении коррозии. В результате пакеты присадок антифризов пополняются силикатами и фосфатами, являющимися отличными ингибиторами коррозии алюминия. Но и они не лишены недостатков. Силикатные соединения могут провоцировать нежелательное гелеобразование, а это риск закупорки радиатора. Этого недостатка лишены фосфаты, но фосфаты могут давать нежелательный осадок при взаимодействии с жёсткой водой. По этой причине в Европе запрещены антифризы, имеющие в составе фосфатные соединения. На самом деле, проблема решается использованием дистиллированной воды при приготовлении раствора из концентрата.
Наиболее современными ингибиторами коррозии, разработка которых пришлась на 90-е годы, являются солевые соединения на основе карбоновых кислот. Эти ингибиторы лишены недостатков силикатов и фосфатов, однако отмечены случаи негативного воздействия антифризов с такими пакетами присадок на материал прокладок (происходит размягчение прокладок, которое может являться причиной течи).
Современный антифриз для системы охлаждения - это всегда композиция из трёх компонентов: основа, вода и пакет присадок. Деление антифризов на типы происходит как раз в зависимости от различий в компонентах. В продаже бывают как готовые к применению антифризы, так и концентраты. Последние требуют перед применением разбавления водой в правильном соотношении.
Далее антифризы делятся в зависимости от основы, на которой они изготовлены. Большинство (более 90%) изготовлено на основе этиленгликоля. Иногда встречаются пропиленгликолевые антифризы. Они более экологичны и менее опасны для двигателя, но стоят дороже.
Наконец, самое главное разделение антифризов происходит на основе используемых в них пакетов присадок, а точнее, присадок, обеспечивающих коррозионную устойчивость чугуна и алюминия перед раствором антифриза. Здесь выделяют три типа антифризов:
1. Неорганические (в них присутствуют присадки, имеющие неорганическое происхождение). К таким присадкам, в частности, относятся вышеупомянутые аммониевые соли, бораты, нитриты, силикаты и фосфаты. В Европе применение фосфатов в антифризах запрещено, поэтому антифризы этой группы в зависимости от производителя всегда немного отличаются друг от друга. Несомненным достоинством антифризов этого типа является оперативность их действия в отношении борьбы с коррозией. Антифризы этой группы маркируются G11 или G48.
2. Органические. Этот тип антифризов использует самые современные антикоррозионные присадки на основе органических, карбоновых кислот, но при этом не содержат неорганических присадок, в частности, фосфатов и силикатов. Органические антифризы действуют намного медленнее, но зато более продолжительное время. Благодаря этому антифризы этой группы зачастую имеют увеличенный срок службы (до пяти лет). Присадки, используемые в антифризах данного типа, лишены недостатков, характерных для неорганических антикоррозионных присадок. Антифризы этой группы маркируются G12, G12+, G30, G33 и G34.
3. Гибридные. Такие антифризы имеют маркировку G05. В состав этих антифризов входят как органические, так и неорганические присадки (главным образом, силикаты), но не входят фосфаты.
Общая схема замены антифриза в системе охлаждения проста. Необходимо удалить из неё весь старый раствор, а затем заполнить новым. Для более качественной замены рекомендуется также промыть систему водой, прежде чем заполнять новым антифризом, особенно если переходите с одного типа на другой. Промывание водой позволит удалить все остатки старого раствора.
Существуют также и специальные средства для очистки системы. В отличие от воды они очищают систему химическим путём, разрушая отложения, сформировавшиеся за время эксплуатации двигателя.
Очень много мнений и споров о совместимости антифризов и критериях её определения. Проблемы с совместимостью возникают из-за различия в пакетах используемых присадок. Взаимодействуя друг с другом, они могут вызывать выпадение нежелательного осадка. К сожалению, если нет информации о совместимости от производителя, без анализа составов двух антифризов точно определить их совместимость нельзя. А потому - если не знаете, каким антифризом заправлена система, лучше произвести замену всей охлаждающей жидкости. Не стоит также смешивать и антифризы, изготовленные на различной основе - этиленгликолевые и пропиленгликолевые. Нельзя также смешивать антифризы одинакового цвета разных фирм - на производителей не наложено никаких обязательств по окрашиванию антифризов разных типов в определённые цвета, делается это на своё усмотрение.
Антифриза HEPU залил 4,5 л. с учетом расширительного бака. Где еще 2,5 л. ОЖ (7 по паспорту минус 4,5 фактических)?У меня вошло 5л,тоже слегка в недоумении.Слил литра 4 с пробки и потом литра 1,5 с патрубка.
tranzit42
03.05.2010, 17:07
Господа! Есть проблема поделитесь мыслями если знаете! Взял тушкана 23.02.10г. машина украинской сборки 2008г. брал в салоне. При покупке сразу не обратил внимание что плохо прогревается салон (стоит климат). Со временнем выяснилось что теплый воздух из печки не поступает просто идет холодный. Обратился на СТО взяли машину поковырялись сказали что был забит радиатор отопления (вроде промывали). Сел в машину поехал обратил внимание что стала греть, но только со стороны водителя. Со стороны пасажира идет прохладный воздух. Вернулся на СТО опять поковырялись сказали что нужно менять радиатор отопителя. Подскажите по каким законам физики половина греет другая охлаждает при том что стоит не раздельный климат контроль?
Сел в машину поехал обратил внимание что стала греть, но только со стороны водителя. Со стороны пасажира идет прохладный воздух. Вернулся на СТО опять поковырялись сказали что нужно менять радиатор отопителя. Подскажите по каким законам физики половина греет другая охлаждает при том что стоит не раздельный климат контроль?
трубки параллельные, часть с пассажирской стороны забита, вот и недогревает
хотя непонятно чем он забился, машина новая, неужели герметик радиатора лили?
tranzit42
03.05.2010, 19:29
По законам физики трубопровод от радиатора на решетки то общий воздух должен перемешиваться. Кстати радиатор не менял по гарантии жаба душит торпеду "ломать" сейчас наездил 5 тыс. в расшерительном бачке видно на стенках ржавчину мелкую. Может самоому промыть и чем?
По законам физики трубопровод от радиатора на решетки то общий воздух должен перемешиваться. Кстати радиатор не менял по гарантии жаба душит торпеду "ломать" сейчас наездил 5 тыс. в расшерительном бачке видно на стенках ржавчину мелкую. Может самоому промыть и чем?
трубопровод то общий, но поток через него ламинарный, его выравнивает радиатор испаритель кондиционера своими сотами, он стоит до радиатора печки. А радиатор поменяй, пока гарантия, потом за свои кровные менять будешь, лето не такое долгое как кажется
tranzit42
03.05.2010, 20:31
При замене радиатора всю торпеду поломают или частично? Как то не хочется лишних "сверчков" заводить
При замене радиатора всю торпеду поломают или частично? Как то не хочется лишних "сверчков" заводить
не поломают а снимут, в твоем случае возможные сверчки - это детские пасочки, наблюдай за температурой двигателя и периодом и скоростью работы главного вентилятора
tranzit42
03.05.2010, 20:40
На сегодняшний день и температура двигателя в норме и вентилятор не сильно урчит если бы не холодный период времини не знал бы о своей проблеме до следующей зимы. А насчет двигателя и вентилятора что возможны рецедивы?
На сегодняшний день и температура двигателя в норме и вентилятор не сильно урчит если бы не холодный период времини не знал бы о своей проблеме до следующей зимы. А насчет двигателя и вентилятора что возможны рецедивы?
радиатор не забивается один, есть подозрение что была течь и зафигачили герметик, а вот куда была - вопрос, хорошо если не внутрь двигателя и не прокладка ГБЦ
все намного проще, вместо антифриза залит ТОСОЛ, с такими вещами уже сталкивались, правда на Санта Фе
все намного проще, вместо антифриза залит ТОСОЛ, с такими вещами уже сталкивались, правда на Санта Фе
и где эта Санта Фе?
P.S. Это не рубрика ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ, ТОСОЛ лить нельзя[/color]
я же не говорю залить, а там был залит на заводе Тосол (игра слов). Можете в Бортничи съездить разузнать про этот случай
подскажите плиз ,
1. уровень антифриза в бачке должен отличаться в холодном и прогретом состоянии? У меня в бачке на холодной машине показывает минимум, а в прогретом гдето посередине между верхней и нижней отметкой.
2. И походу уровень уменьшается. За 15000 пробега упало до минимума.
На ТО 15000 сказал чтобы проверили радиатор , визуально протеканий не выявили, или вообще ничего не смотрели.
3. если самому долить антифриз то какой можно доливать ?
я так понял G 12+ можно?
подскажите плиз ,
1. уровень антифриза в бачке должен отличаться в холодном и прогретом состоянии? У меня в бачке на холодной машине показывает минимум, а в прогретом гдето посередине между верхней и нижней отметкой.
2. И походу уровень уменьшается. За 15000 пробега упало до минимума.
На ТО 15000 сказал чтобы проверили радиатор , визуально протеканий не выявили, или вообще ничего не смотрели.
3. если самому долить антифриз то какой можно доливать ?
я так понял G 12+ можно?
1. да должен отличаться, у тебя все правильно
2. долей.
3. на долив G11 он имеет синий или зеленый цвет, их можно смешивать,( G12 красного цвета смешивать с G11 не рекомендуется)
2. долей.
3. на долив G11 он имеет синий или зеленый цвет, их можно смешивать,( G12 красного цвета смешивать с G11 не рекомендуется)
долить наверное дистилят, испаряется вода, этиленгликоль остается, можно завысыть концентрацию
Ж12+ тоже красная, совместима с 11 и 12
2. долей.
3. на долив G11 он имеет синий или зеленый цвет, их можно смешивать,( G12 красного цвета смешивать с G11 не рекомендуется)
долить наверное дистилят, испаряется вода, этиленгликоль остается, можно завысыть концентрацию
Ж12+ тоже красная, совместима с 11 и 12
концентрация должна быть на выше 65% и не менее 35%, G12+ совместима)))
концентрация должна быть на выше 65% и не менее 35%, G12+ совместима)))
о этом и говорю, доливать антифриз если нет течи - неправильно
гм, а как быть? ехать к официалам доливать? они ж проверят на концентрацию?
гм, а как быть? ехать к официалам доливать? они ж проверят на концентрацию?
купи ареометр, проверь сам, хотя... смело можешь лить дистилят до полного на горячем моторе
а можешь к официальным, тебе за дорого дольют слитого из другого авто антифриза
а ареометр это которым плотность электролита в аккумуляторе замеряют?
а какие цифры должны быть на ареометре? в антифризе.
смело можешь лить дистилят до полного на горячем моторедистилят это дистилированая вода или готовый антифриз?
дистилят это дистилированая вода или готовый антифриз?
это дистиллированная вода
И у меня началось. Пробег 70к, стала уходить ОЖ. Хотя сам виноват, катался около 2 лет с залитым концентратом (заправили на Автозаводской "Паритет").
стала уходить ОЖ
И не видно подтеков?
И у меня началось. Пробег 70к, стала уходить ОЖ. Хотя сам виноват, катался около 2 лет с залитым концентратом (заправили на Автозаводской "Паритет").
с залитым концентратом?
вам что, чистый концентрат залили?
может и чистый концентрат, не вопрос. не вижу никакого вреда от этого, разве что накладно по деньгам. например, с концентратом ХАДО G11 Green, разведенным в пропорции 2:1 с водой можно ездить при температурах до -64 :)
ну а там, если не разбавлять, и того ниже... может для северного полюса нужно было? :)
вот не знаю, можно ли было новый смешивать со старым...
с залитым концентратом?
вам что, чистый концентрат залили?
Да, сам в шоке был когда у Киррила замеряли, правда я так и не понял что меряли, электропроводность или плотность.
И не видно подтеков?
Потеков вроде нет, но погода "мокрая", гаража нет. остается гадать.
Потеков вроде нет, но погода "мокрая", гаража нет. остается гадать.
С какой скоростью уходит?
может и чистый концентрат, не вопрос. не вижу никакого вреда от этого, разве что накладно по деньгам. например, с концентратом ХАДО G11 Green, разведенным в пропорции 2:1 с водой можно ездить при температурах до -64 :)
ну а там, если не разбавлять, и того ниже... может для северного полюса нужно было? :)
вот не знаю, можно ли было новый смешивать со старым...
Не знаю куда они меня снарядить хотели может и на полюс:D, но к ним я ездить и так перестал, насмотрелся "чудесов" у них.
С какой скоростью уходит?
За сутки из расширительного, после долива до нормы, уровень опять на L
СТО ХАДО
17.12.2011, 21:01
ну а там, если не разбавлять, и того ниже... может для северного полюса нужно было? :)
Чистый концентрат начинает кристаллизироваться при -14С. После разведения водой - да, до -64С.
Долей еще до уровня и понаблюдай.
За сутки из расширительного, после долива до нормы, уровень опять на L
Долей до максимума на горячем и посмотри на холодном
есть специальные люминофоры, добавляются в ОЖ и смотрят утечки ультрафиолетом
P.S. при воздушной пробке амплитуда уровня очень значительна
Договорился к Киррилу на завтра, результат озвучу. Спасибо за советы.
Чистый концентрат начинает кристаллизироваться при -14С. После разведения водой - да, до -64С.
Спасибо, будем знать... :eek: А почему так, объяснить можешь?
Договорился к Киррилу на завтра, результат озвучу. Спасибо за советы.
ГБО случайно не установлено.Есть такая же проблема,утечка в районе пластикового тройника,у Кирила подтянули,но посоветовали поменять у газовщиков на железную деталь,эту бояться пережать.
эту бояться пережать. ну и не дай Бог герметика налить
СТО ХАДО
17.12.2011, 22:50
Спасибо, будем знать... :eek: А почему так, объяснить можешь?
Свойство этиленгликоля, основы антифризов (в большинстве случаев).
Угу, я уже почитал. Был неправ.. :o
Некоторые автовладельцы поступают по принципу "кашу маслом не испортишь" и заливают концентрированный антифриз без разбавления водой. Это неправильно. Неразбавленный концентрат заливать нельзя. Многие могут возразить – "я заливал и ничего – работает". Делор в том, что концентрат антифриза это приблизительно 95% этиленгликоль (или пропиленгликоль) и 5% вода с пакетом присадок. Учитывая, что температура замерзания этиленгликоля минус 12,3°С, температура замерзания концентрата будет в пределах минус 13-14 °С (а у нас и такие температуры бывают редко). Вот поэтому, владельцы, заливающие концентрат, не замечают никаких изменений. А ударит мороз -15°С – и концентрат замерзнет. Надо отметить еще одну особенность антифриза – даже, если температура окружающей среды упадет ниже той, для которой вы разбавили свою жидкость, можете не волноваться, ничего плохого с вашим автомобилем не случится. В отличие от воды, антифризы при замерзании не расширяются и не образуют льда. Образуется рыхлая масса кристаллов воды в среде этиленгликоля. Обычно такая масса не приводит к замораживанию радиатора и не препятствует запуску двигателя. Даже после кристаллизации раствора не происходит существенных изменений, поскольку коэффициент увеличения объема у антифриза гораздо ниже, чем у воды, и механических повреждений радиатора нет. Антифриз после пуска быстро переходит в жидкое состояние.
ну и не дай Бог герметика налить
Тут не совсем понял,что можно герметиком вылечить,я что то ему как то не доверяю,хотя субьектив ничем не подтвержденный.
,я что то ему как то не доверяюи правильно делаешь, писали на форуме как соты радиаторов забивает
ГБО случайно не установлено.Есть такая же проблема,утечка в районе пластикового тройника,у Кирила подтянули,но посоветовали поменять у газовщиков на железную деталь,эту бояться пережать.
Нет, ГБО не установлено. По совету VICa завтра залью люминофор, будем делать посмотреть.
Нет, ГБО не установлено. По совету VICa завтра залью люминофор, будем делать посмотреть.
Эээ..., уровень ОЖ как бы перестал падать... и без люминофора... Заилилолсь что ли?:) 3 раза доливал до этого и уровень за сутки все равно опускался ниже L, всего почти литр вошел.
Эээ..., уровень ОЖ как бы перестал падать... и без люминофора... Заилилолсь что ли?:) 3 раза доливал до этого и уровень за сутки все равно опускался ниже L, всего почти литр вошел.
воздушную пробку выдавило
demi4mac
03.02.2012, 21:15
после нескольких дней морозов в расширительном бачке жидкость на самом донышке, недавно подтягивали хомуты возле газового редуктора и доливали ОЖ (газовщики долили грамм 300 синей жидкости в зеленую, на мой вопрос ответили что все в порядке так можно). вот думаю теперь, что лучше долить, воды или купить зеленую ож(если ож то какой фирмы порекомендуете)?
СТО ХАДО
04.02.2012, 18:23
газовщики долили грамм 300 синей жидкости в зеленую, на мой вопрос ответили что все в порядке так можно
Можно, но не нужно. Раз уже залили - забить и поискать других "правильных" газовщиков.
вот думаю теперь, что лучше долить, воды или купить зеленую ож
Подъехать на любое СТО занимающееся заменой ОЖ, попросить проверить плотность "компота", принять решение или вода, или концентрат.
(если ож то какой фирмы порекомендуете)?
Любая торговая марка, которой Вы доверяете.
demi4mac
04.02.2012, 19:33
спасибо, думаю что проще антифриз весь поменять. сегодня опять крутили шланги возле редуктора и долили зеленой жижи, феликс вроде. теперь у меня там точно компот.
СТО ХАДО
04.02.2012, 21:22
сегодня опять крутили шланги возле редуктора и долили зеленой жижи, феликс вроде. теперь у меня там точно компот.
IMHO, еще один аргумент в пользу поиска нормальных мастеров.
yurat2008
04.02.2012, 21:28
у меня начало слезить в районе тройника ГБО - (на холодную при -25, после прогрева переставало) - поддтянули хомуты, долили 100гр зелёного антифриза - всё стало на свои места. ИМХО на такие морозы надо наверно проверять подтяжку хомутов системы охлаждения
Посмотрите владельцы уровен ОЖ на холодную и прогретую. У меня уровень при таких морозах очень сильно гуляет. ОЖ менял год назад.
У меня уровень при таких морозах очень сильно гуляет. ОЖ менял год назад.воздух в системе
Stason-Tucson
10.02.2012, 23:15
в такие морозы и у владельцев других авто и без ГБО тосол потёк. Подтянули хомуты-прошло.
воздух в системе
как его от туда выгнать? можно ли это сделать самому?
как его от туда выгнать? можно ли это сделать самому?
можно
1) ищем течь на холодном двигле, если визуально не нашли - добпавляем люминофор, ездим, через сутки ищем с ультрафиолетом
2) ставим машину в горку, носом вверх, прогреваем двигло до открытия в большой круг и пару раз секунд на 30 4000 оборотов
можно и начинать с п.2, но если не помогло - все равно п.1
да, и еще, посмотри на уровень и состояние масла и "жирность" выхлопа
можно
1) ищем течь на холодном двигле, если визуально не нашли - добпавляем люминофор, ездим, через сутки ищем с ультрафиолетом
2) ставим машину в горку, носом вверх, прогреваем двигло до открытия в большой круг и пару раз секунд на 30 4000 оборотов
можно и начинать с п.2, но если не помогло - все равно п.1
да, и еще, посмотри на уровень и состояние масла и "жирность" выхлопа
масло нормально, выхлоп тоже. Кажется нашел течь. Проверить источник не возможно но внизу с права на подрамнике или чем то еще мокро, также капли ОЖ на защите (((( Как я понимаю, это прямая дорога на СТО. Машина 2008 года но на гарантии. Если потек радиатор могут признать гарайнийным случай?
Если потек радиатор могут признать гарайнийным случай?
если "потек" - гарантийный, если механическое повреждение - не гарантийный
возможные места течи "справа"
справа по ходу сливная пробка, а если стать перед капотом и смотреть на машину, то справа заливная пробка с клапаном
если "потек" - гарантийный, если механическое повреждение - не гарантийный
возможные места течи "справа"
справа по ходу сливная пробка, а если стать перед капотом и смотреть на машину, то справа заливная пробка с клапаном
ок, в выходные поеду ставить диагноз, если стоять перед машиной лицом к капоту то получается по левой руке и правому борту самой машины, вот там и видно в самом низу мокрое, все отсальное облазил везде сухо. Думаю, что действительно могла потечь просто напросто пробка или уплотильная резинка/шайба, т.к. ездил часа 3 три, перед выездом тряпкой протер все ОЖ с защиты - наудивление почти сухо. Думаю из за гуляний температурного режима тепло/холод она дает подтекания. Самое интересное что, подтекать стал с наступлением хороших морозов((((
Думаю из за гуляний температурного режима тепло/холод она дает подтекания.антифриз особо текуч по холоду, горячий - не так, с потеплением может пройти само собой
Tabbycat
07.08.2012, 12:57
Заметил, что при холодном двигле уровень охлаждайки на миллиметр ниже "L". На прогретом - на 2 мм выше "L".
Пробег 3100 км. Во время ТО-0 (2200 км, конец июня) уровень был выше "L".
Жара виновата? Что долить - дистиллята или готовый антифриз?
Как я понял, рекомендуют G11 ? А какого производителя посоветуете ?
Что долить
Ничего-не заморачивайся.
Tabbycat
07.08.2012, 13:03
Ничего-не заморачивайся.Да вот в жаркий Крым собираюсь через 2,5 недели... Надо же иметь в запасе расходные жидкости?
Что долить - дистиллята или готовый антифриз?
только дистиллированная вода до верхней метки на горячем и проверь как закрыта пробка радиатора и состояние резинок на клапанах пробки, если нет течи - никаких антифризов
Tabbycat
07.08.2012, 13:19
проверь как закрыта пробка радиатора
Закрыта. После проворота не хочет открываться (а я не хочу прилагать усилие). Доливать надо в бачок, как я понимаю?
Доливать надо в бачок, как я понимаю?
1) для того чтобы открыть нужно придавить вниз и провернуть (только на холодном двигателе!!!)
2) да в бачок
3) состояние клапанов пробки и резинок таки проверь (косвенно можно определить по упругости резиновых труб системы охлаждения на прогретом двигателе)
Tabbycat
07.08.2012, 18:59
VIC, открыл пробку при холодном движке (как только солнце перестало светить на капот). Уровень - под самую пробку, три капли выплеснулись), резинки и пружина на пробке в порядке. Долью дистиллята в горячий движок и буду следить.
Надо же иметь в запасе расходные жидкости?
За 5 лет не доливал. Только полностью заменил чтя регламент.
Резюме: не парься.
vBulletin версії 3.8.6, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010